ROADTRIP À TRAVERS LE YUKON ET L'ALASKA EN VAN AMÉNAGÉ
- Étudiante Vagabonde
- 29 sept. 2024
- 8 min de lecture
SOMMAIRE
Septembre 2024
Cela fait bientôt un an que je suis arrivée à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada, où je travaille en tant que guide touristique grâce au PVT (Permis Vacances Travail). La fin de l'été approche et un rêve encore inachevé me trotte dans la tête avant de quitter le Canada : parcourir les routes du Grand Nord à bord de mon van aménagé.
Fin août, j'entreprends alors un périple pour rallier l'Alaska en traversant le Yukon afin de découvrir l'immensité de ces contrées lointaines, la faune sauvage qui peuple ses forêts et l'histoire des premières nations du Nord. Un itinéraire d'environ 8 000 kilomètres que j'entreprends seule et qui durera un mois.
Rejoindre Whitehorse depuis Yellowknife
J'entasse mes dernières affaires à l'intérieur de mon van, sous le lit situé à l'arrière, et je remplis deux jerricanes d'essence que j'emporte en cas d'urgence, d'après les précieux conseils des locaux. Ils m'ont prévenu que la route serait longue et souvent isolée de la civilisation, mais je n'avais pas idée...
Je conduis un véhicule de type fourgonette de la marque Ford, qui est mon allié depuis mon arrivée au Canada, il y a plus d'un an. Trouvé sur le marketplace à Vancouver, les anciens propriétaires y avaient aménagé un lit, des placards et un évier à l'arrière.
Le van est finalement prêt à reprendre la route ! Je quitte la ville un peu nostalgique mais toute excitée à l'idée de l'aventure qui m'attend.
Pendant les premières heures, je longe le Grand Lac des Esclaves jusqu'à la rive Sud avant de bifurquer vers l'Ouest. Sur la route je croise des troupeaux de bisons avec leurs petits qui broutent l'herbe verte.
J'entame ensuite une longue portion de route sur une piste forestière. Les paysages sont très monotones et je ne croise presqu'aucun véhicule pendant deux jours. Ma pire crainte serait que le van tombe en panne pendant cette portion ou qu'un pneau crève.
J'aperçois la chaîne de montagne Mackenzie qui se rapproche doucement. Par chance, j'atteins finalement le bout de cette interminable piste sans encombre, après plusieurs jours de route et j'arrive à la frontière de la Colombie-Britannique. Au revoir les Territoires du Nord-Ouest !
Au Nord de la Colombie-Britannique, je me retrouve dans la partie nordique des Rocheuses Canadiennes. Les paysages sont spectaculaires et n'ont rien à envier aux Rocheuses du Sud très prisées par les touristes selon moi !
Astuce - Comment je trouve mes spots dodo ? J'utilise la plupart du temps l'application iOverlander qui fonctionne dans le montier entier. Les utilisateurs y répertorient les spots de camping sauvages, les campings payants, les endroits où faire sa lessive, où prendre une douche, et bien d'autres services utiles en roadtrip. Les utilisateurs y laissent généralement des commentaires, ce qui permet d'avoir des informations récentes sur les lieux. |
Avant de quitter les Rocheuses, je marque un arrêt aux sources d'eau chaudes naturelles de la rivière Liard, situées tout au Nord de la Colombie-Britannique. Je me gare sur le parking du camping de Liard et je marche une dizaine de minutes avant d'apercevoir un grand bassin partiellement aménagé, au coeur de la forêt. Une fois dans l'eau, l'eau est effectivement bien chaude, et plus on se rapproche de la source, plus la température de l'eau augmente.
Informations pour visiter Liard River Hot Springs Pour accéder aux sources, il faut se garer au Liard River Hot Springs Park. L'entrée coûte 5$ par adulte et la porte est ouverte de 7h à 23h chaque jour. |
Le lendemain, je reprends la route en direction du Nord. Il me reste environ 650 kilomètres avant d'atteindre la ville de Whitehorse, capitale du Yukon.
Bienvenue au Yukon
Le troisième jour, je franchis la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon. Cet état du Nord Canadien, j'en ai rêvé pendant longtemps. Il invoque pour moi les peuples primitifs, les forêts à perte de vue, les rivières sauvages et l'histoire de la ruée vers l'or.
Whitehorse, capitale du Yukon
Quelques heures après avoir pénétré le territoire du Yukon, j'atteins la ville de Whitehorse, capitale de l'Etat. Perchée sur les rives du fleuve Yukon, elle semble à la fois être un carrefour de l’histoire et un point de départ pour de futures explorations dans cette vaste région du nord. L'absence de grandes foules et le rythme détendu de la ville contrastent avec la frénésie des grandes métropoles. Whitehorse est petite mais accueillante, avec des rues bordées de maisons en bois et de bâtiments traditionnels qui rappellent l’époque de la ruée vers l’or.
Je note un petit air de similarité avec la ville de Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest, tout en ajoutant un coté western beaucoup plus prononcé à la ville Whitehorse.
La ville représente environ 70 % de la population du Yukon ! Autant dire que le reste du territoire est très peu peuplé.
En quittant Whitehorse, je me dirige vers le Nord en direction de la ville de Dawson, située plus de 500kms plus loin. Pendant cette journée de route, je traverse des forêts, je longe des lacs et j'observe les paysages se transformer en me rapprochant de plus en plus du Nord.
Un voyage dans le temps à Dawson : sur les traces de la ruée vers l’or du Klondike
Lors de ce road trip, une des étapes les plus marquantes a été ma visite de Dawson, une ville emblématique de la ruée vers l’or du Klondike. Cette petite ville historique, pleine de charme, a su conserver une atmosphère unique, presque magique, qui nous plonge directement dans l’époque de la frénésie de l’or. La ville semble figée dans le temps, avec ses rues en terre battue, ses bâtiments en bois, et ses boutiques anciennes, témoins d'une époque révolue mais toujours présente dans l’air.
Dempster Highway
Lors de mon passage à Dawson, j'en profite pour m'aventurer quelques jours sur la Dempster Highway, une piste de gravier d'environ 1 000 kilomètres menant jusqu'à l'Océan Arctique. Je passe trois jours à explorer la première centaine de kilomètres que couvre cette piste, notamment le Parc National de Tombstone.
Ce n'est que début septembre, pourtant les couleurs de la toundra sont déjà flamboyantes comme en plein automne. Celui-ci a une longueur d'avance dans le Nord.
La route Top of the World
Je repasse par la ville de Dawson à mon retour de la Dempster Highway afin de continuer ma route vers l'Alaska. Après un petit ferry pour traverser le fleuve Yukon à la sortie Nord de Dawson, je grimpe immédiatement sur une autre route mythique : la Top of the World Highway. Cette route panoramique a été construite sur les crêtes et me mène directement vers l'Alaska.
Un petit poste frontière niché au bord de la route avec deux agents qui me tamponnent mon passport d'un tampon assez unique : un bel élan.
Le parc national de Denali en Alaska
Le parc national de Denali est un véritable sanctuaire sauvage d’une diversité impressionnante et d’un calme presque irréel, où les vastes étendues de toundra, de forêts boréales et de montagnes imposantes se rencontrent sous un ciel souvent changeant. Malheureusement pour moi, mon séjour ici se fera sous la pluie incessante.
Le point culminant du parc, le Mont Denali, se dresse à 6 190 mètres, ce qui en fait le plus haut sommet d’Amérique du Nord. Son sommet, souvent enveloppé de nuages et de brume, semble dominer le parc et offre des panoramas incroyables lorsque les conditions le permettent.
En roulant à travers le parc, il est possible d'observer un des animaux emblématique de l'Alaska : l'élan. En septembre, c'est la période de rut et les chances d'en observer sont encore plus importantes que le reste de l'année. En photo, un élan femelle qui a décidé de me couper la route à quelques mètres de mon parechoc.
Les fjords du Sud de l'Alaska
Après plusieurs jours de pluie constante, le moral est un peu dans les chaussettes. J'atteins finalement la le Sud de l'Alaska et je traverse la ville d'Anchorage pour continuer encore plus bas en direction d'Homer.
Ce petit hameau de pêcheurs niché dans la baie de Kachemak est d'une beauté impressionnante et me redonne immédiatement le sourire aux lèvres. En arrivant dans le port d'Homer, j'aperçois la chaîne de l'Alaska et les montagnes Kenai qui créent une toile de fond magnifique.
Les petits cabanons à fruits de mer et poissons servent des plats appétissants à base de flétan, de saumon et de crabe royal, fraîchement pêchés dans les eaux glacées de la baie de Kachemak.
Depuis le village d'Homer, nous embarquons à bord d'un petit bateau qui nous dépose de l'autre côté de la baie au départ d'un sentier de randonnée menant au glacier Grewingk.
Seward
En remontant un peu vers le Nord, je découvre un second village portuaire niché dans les fjords : Seward. Ce petit port pittoresque, situé au pied des montagnes Chugach et bordé par les eaux froides du golfe de Cook, offre une atmosphère calme où la nature semble se fondre harmonieusement avec la vie quotidienne.
Haines
La route qui me mène de Seward jusqu'à Haines traverse des forêts épaisses et longe des rivières sinueuses, serpentant à travers le sud de l'Alaska. Le Kenai Peninsula s’étend autour de moi, avec des paysages dominés par des montagnes enneigées et des plages sauvages bordant les fjords du golfe de Cook. L’odeur de la mer me suit à chaque étape, me rappelant l’omniprésence de l’océan.
Lorsque j'arrive à Haines, la ville semble surgir presque comme une oasis après ces heures de route sinueuse. Cette ville côtière, située au fond du Fjord de Lynn, est un véritable havre de paix. Les montagnes environnantes, couvertes de forêts luxuriantes, plongent leurs pentes abruptes dans l’eau bleu-vert du fjord.
Le long de la rivière Cihlkoot, j'aperçois des phoques, des aigles, et des ours, tous chassant le précieux saumon, qui nage en abondance à cette période de l'année, tentant de remonter le courant.
Ferry de Haines à Skagway
À mesure que le ferry s’éloigne de Haines, l’atmosphère se calme, la mer devient plus vaste, et les paysages de la côte se révèlent dans toute leur splendeur. Je reste sur le ponton tout le long du trajet, à l'affût du moindre mouvement d'un animal dans l'eau. Finalement, pas de baleine à l'horizon mais j'aperçois tout de même des otaries se prélassant sur des rochers et des aigles royaux planant au-dessus de la surface de la mer.
En approchant de Skagway, les montagnes commencent à se rapprocher davantage du rivage, créant un panorama saisissant. La ville apparaît finalement, petite mais bien ancrée au fond du fjord, entourée par les montagnes qui la protègent comme un écrin.
Skagway
Ce sera ma dernière étape de ce roadtrip ; le village historique de Skagway, nichée dans les fjords du Sud-Est de l'Alaska.
En débarquement du ferry, j'ai immédiatement été captivée par l'atmosphère unique de Skagway. Cette ville, chargée d’histoire, est un véritable voyage dans le temps. Le centre historique est parfaitement préservé, avec ses bâtiments en bois datant de l’époque de la ruée vers l’or. J’ai déambulé dans ses rues pavées, m’imprégnant de cette ambiance du début du XXe siècle, où chaque coin de rue semble raconter une histoire de chercheurs d’or et d’aventuriers.
Un mois et des milliers de kilomètres plus tard...
Et voilà, un mois, des milliers de kilomètres, une multitude de rencontres et d’expériences plus tard, je me retrouve à nouveau dans mon van, en direction de Vancouver. Ce périple à travers le Yukon et l'Alaska restera gravé dans ma mémoire comme l'un des voyages les plus marquants de ma vie.
Le trajet, bien qu'exigeant par moments, a été une véritable aventure, une découverte continue de la nature sauvage du Grand Nord, où la route m'a permis de m’immiscer dans ses recoins les plus reculés, loin des foules, dans un monde d'une beauté naturelle pure et préservée. Les paysages de montagnes, les rivières scintillantes, les lacs glacés, et l’odeur de la mer m'ont suivie tout au long de la route.
Le Yukon m’a enveloppée dans ses mystères, ses paysages hors du commun et ses récits empreints d’histoire. Entre la toundra flamboyante, les montagnes imposantes et l'immensité des forêts, chaque jour a été une nouvelle découverte. Quant à l'Alaska, avec ses fjords impressionnants, ses villages pittoresques et son abondance de vie sauvage, elle a réveillé en moi une fascination profonde pour cette terre brute et indomptée.
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